nosh2 (nosh2) wrote,
nosh2
nosh2

Неизвестная планета Альтиплано. 900 км на джипах за 3 дня. День 1 . Саляр Уюни. Боливия.

1 августа 2012.

Кладбище паравозов, Соляная пустыня Саляр Уюни .  Рыбий остров . Деревня Колчани.






С утра мы в поисках турагентства. Их, в маленьком Уюни, как лягушек в пруду (в этом районе не хватает только пресной воды). Все настойчиво зазывают, предлагая разные цены, единый план и неясный сервис.
Выбираем "Suma Haipa". Не стоит следовать за нами, господа...

В 10.40 с ребятами из Бразилии и двумя девушками из Швейцарии на потрепанном джипе мы начинаем наше "сафари" по юго-западной части боливийского Альтиплано.

Первая остановка на "Кладбище Паровозов". Оно совсем рядом с Уюни - бывший ближайший терминал железной дороги.

Кладбище... Возникает двойственное ощущение: с одной стороны скопление столетних, ржавых локомотивов и вагонов, с другой - солнечная, просторная пустыня под глубоким, голубым небом... Так жизнь сплетается со смертью в атмосфере полной беспомощности перед временем.







Я вспоминаю памятник президенту Боливии Анисето Арсе на площади в Оруро с многочисленными медными табличками благодарностей.Он делал ставку на железнодорожный транспорт, как на средство процветания и независимости страны, и - на Уюни, как ключевой транспортный узел. Но индейцы аймару и рудники полезных ископаемых "думали" иначе. И творение рук человеческих ушло в небытие.

Вы считаете, что существует лишь одно подобное кладбище в мире?
Отнюдь нет! Есть огромное кладбище советских танков в Афганистане, оставленные советским войсками во время войны 1979-1989гг, и исписанное "благодарственными" граффити вслед ушедшим ...
Есть авиабаза "Воздвиженка" вблизи Уссурийска на Дальнем Востоке России с сотнями похороненных сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м и зарытыми миллиардами...
Добавьте сюда кладбище подводных лодок недалеко от п.Гаджиево в моей Мурманской области.

Грустно стоят сегодня на путях торсы боливийских локомотивов, брошенные ржавые вагоны. Жара, соляной воздух превращают их в скелеты, пригодные лишь для детских игр и философских раздумий.

Ревущий ветер разогнал утренний туман, и наш джип уже уверенно бежит по бездорожью горного Альтиплано к Salar-de-Uyini (3656 м) - дну древнего, бессточного озера Минчин - основной цели нашего сегодня.

Вскоре солнце, разорвавшее облака, осветило перед нами ярчайшую белую равнину.


Американские астронавты "Аполло-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин 21 июля 1969 с поверхности Луны увидели на земном шаре белое пятно Салара Уюни и приняли его за ледник. Вероятно, решив проверить свою ошибку, "Ледяной капитан" в период дождей побывал в Салар-де-Уюни и высоко оценил феномен "white out" - серебристой белизны без горизонта.

Мы высыпали из джипа, и я, естественно, первым делом снял пробу. На чем стою? Обычные кристаллы белого цвета, по вкусу - "каменной" соли!







Но подобного, необычного,захватывающего пейзажа,гигантского соляного безмолвия с каймой отрогов гор у горизонта, я не видел. Сухой воздух и голубое, безоблачное небо!






Подурачились на небольших холмиках, оставленных добытчиками соли для просушки.





Необычный, солевой песок, крупный и чистый, хрустит под ногами. Пассат освежает лицо.Чистое небо с облаками, похожими на гору взбитых сливок. В этой картине для полноты не хватает только ангелов и трубных звуков.







Кстати, не прошла бесследно наша акклиматизация и фармацевтическая подготовка к высоте. Но в джипе мне было дискомфортно, и я , время от времени, делал глубокие вдохи, стараясь наполнить легкие кислородом. В Саляре я не чувствовал его недостатка. Может быть, сухой и прохладный воздух самой большой соляной поверхности в мире, напитанный кислородом и множеством микроэлементов, тому причина? Не знаю. Но я лишний раз убедился: какое наслаждение дышать, не ощущая этого.

Слой соли солончака Уюни разнится от десятка сантиметров до десяти метров. Но под этим слоем в рапе (желтоватом рассоле) обнаружены крупнейшие в мире запасы самого легкого металла лития (для будущих автомобильных электролитов), и, естественно, - галита, который плавит лед на улицах городов.

Наше внимание переключается на многоугольники, расписанные на части поверхности соляного плато.






Они подобны пчелиным сотам. Эта высыхающая соль - рисованные природой пяти-шестигранники напоминают мне живые клетки из курса молекулярной биологии. Почти прямые выпуклые линии, формирующие решетку, рисуют чрезвычайно необычную картину земли. "Знать, она меня любит, - подумалось мне, - если позволяет увидеть это бескрайнее бело-голубое чудо...."


И снова наш джип несется по серебристо-белой равнине Солари-де-Уюни навстречу Colchani, небольшому поселку соледобытчиков, где в основном живут и работают индейцы кечуа.

Кстати, девизом "сынов солнца" - инков, предков кечуа, были слова "Ama IIulla, ama suvva, ama qilla" - "Не лги, не воруй, не ленись". Именно они звучали каждый день в эфире Московского радио в начале ежедневной двухчасовой передачи на "сладкозвучном языке" кечуа. Вспомним видного лингвиста "Белого инка" - Юрия Зубрицкого, первого пропагандиста языка кечуа в СССР.

В поселке есть небольшая фабрика обогащения, дробления и фасовки соли, домики, тротуары, дороги - все из соли.



Продолжаем наш путь.
Остановились у одного из самых необычных отелей в мире "Hotel Palacio de Sal", внешне абсолютно непрезентабельного.






Он сделан из соляных блоков. Приятный расслабляющий соляной дизайн и надпись на рецепшн на английском языке: "Просьба не лизать!"
Стены, потолок, стулья и кровати 16 двухместных и восьми одноместных номеров сделаны из соли. Стоимость 110-130 долларов за ночь.

Мы побывали в небольшом "Музее Соли", где мебель,





фигурки животных, все : - соленое.





Я пытался побегать по маленькому солевому стадиону. Тяжело! Какое же сердце надо иметь для физических нагрузок в Саляре!!


Это местный флагштоковый филиал ООН. Территория обнесена кирпичами из соли. Я нашел наш маленький, бело-голубой флаг, оставленный кем то из предыдущих туристов и с радостью развернул его. Патриотическая фотография.






Слова не воссоздадут полностью атмосферу поселка, отеля, с их запахами, звуками, визуальными картинами, но жизнь на этом красивом, безжизненном клочке земли, конечно, не сахар. Причин несколько. Во-первых, нездоровый сухой воздух, который только нам, туристам, безвреден; и, во-вторых, проблемы санитарии и гигиены...

Залезаем в джип, меняясь с Полиной местами, потому что ее беспокоит и даже раздражает треснутое лобовое стекло нашего джипа.





Остановились у реликтового острова Isla Incahuasi.





Таких островков, остатков вершин древних вулканов, покрытых окаменелыми коралловыми отложениями и водорослями, поверх которых растут кактусы и кустарники, в озере немало. Остров еще носит название "Рыбы" (isla de los Pescades). Столпившиеся кактусы,







пугливые вискачи - шиншиллы,






ламы - хозяйки этого места.


И бескрайняя соляная панорама.




Наш водитель занял один из соляных столиков,





где мы перекусили едва теплым жареным цыпленком с кукурузой салатами и колой.






И пошли бродить (Полина - вглубь острова, я - вокруг) среди гигантских тысячелетних кактусов (они растут по 1 см в год). Оторванные от привычного мира, цветущие идолы мертвой равнины, озлились, ощетинились против нас, пришельцев, тысячами острых иголок, которые превосходно гнутся, но не позволительно нам отрывать их от тела.


В Боливии десятки видов редких, экзотических растений. Но даже на этом фоне кактусы выделяются своим разнообразием и размерами от крошечных, изящных до таких вот громадных колонн с жесткими колючками






Жаль не увидели трогательные, нежные цветы, которые расцветут перед новым годом и сезоном дождей под жгучим южно-американским солнцем.





Пока мы бродили вокруг острова, наш водитель, он же - гид, "кормилец и поилец" что то смазывал, крутил и проверял техническое состояние нашего джипа.За эти 3 дня нам предстоит проехать на нем около 900 км.






Во время дождей вода из Титикаки переливается в озеро Поопа, и солончаки (есть еще меньший Койпаса) покрываются 20-30-ти сантиметровым слоем воды, которой некуда деться, из-за очень низких перепадов высот (меньше метра на 10 000 кв. км). И оживает в декабре.-феврале громадное "небесное зеркало" и земля сливается, связывается с небом, и ты не понимаешь, то ли облака утонули, то ли ты шастаешь по небу - космический пейзаж!Наверное поэтому, космонавты калибруют спутники, ориентируясь на эту - самую яркую, идеально плоскую поверхность земли. (Фотография из интернета. )






Мы, в начале августа, видели только жалкое подобие этого.





И долго колесили по Саляру по такой бескрайней "автостраде" .





Дыхание пассата, мощные кучевые облака, плывущие по небу, серебристо-белая степь, насколько хватает взгляд, и чувство бесконечной благодарности за украденные у природы сокровенные тайны, надеюсь, надолго сохранятся в моей душе.

Солнце решило попрощаться с нами, и закатилось. "Пунцовым пламенем зарделись небеса" и облака в течение нескольких минут из огненно-красных окрасились в оранжевые, затем сиреневые и уже густо-фиолетовые стали быстро темнеть...




Едем к месту нашего ночлега.
Холодная, солевая комнатка без окон, четыре квадратных метра. На каждом соляном топчане по 3-4 толстенных одеяла из шерсти альпаки . Это - единственные в нашем "Хилтоне" апартаменты на двоих.

Позже я обошел всю "гостиницу". Нашел розетку в коридоре (мы сразу подсоединили наши "цифровики"), гвоздь, который я приспособил для полотенца, темную, теплую кухню, в которой следующим утром мы обнаружили спящих на полу водителей наших джипов.

Не снимая одежды, в термобелье, мы залезли в спальные мешки, укрылись одеялами, и быстро уснули.

В ночном походе нас очень выручил фонарь, которым мы запаслись...

Tags: Боливия.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments